Tous les monuments les plus importants de Séville sont situés autour de la Plaza del Triunfo.
L'imposante cathédrale Santa Maria de Séville, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, a été construite sur le site où se trouvait la Mosquée Mayor.
L'entrée est vraiment impressionnante, en fait la cathédrale est la deuxième plus grande église catholique après Saint Pierre. L'intérieur est construit sur cinq nefs.
Reposant sur un baldaquin de pierre, soutenu par les épaules de quatre monstres de marbre brandissant des croix et des épées : la tombe de Christophe Colomb. Observer avec révérence le lieu de son repos éternel, à l'exclusion de toute hypothétique translation du corps racontée dans les années immédiates suivant son départ du monde terrestre, fait frémir. Vous, simple mortel devant la mémoire d'un des hommes les plus influents de l'histoire, qui a rendu son nom grand par un mérite jamais connu. Pour une erreur grossière, pourtant si universellement célébrée. C'est ce qui me fascine chez Christophe Colomb : le fait qu'il ait utilisé son libre arbitre pour atteindre un objectif qui n'était pas prédéterminé, mais qualitativement plus important que ce qui était attendu et espéré.
Weldon Kennedy from London, UK, CC BY 2.0 Wikimedia Commons
Depuis l'escalier situé à l'intérieur de la cathédrale, vous pouvez monter sur une plate-forme de 70 mètres de haut d'où vous pourrez admirer l'une des plus belles vues de Séville et une vue du Patio de los Narajos.
Les Reales Alcázares.
Là, dans l'alignement de la cathédrale de Séville, se dresse majestueusement l'Alcazar, le palais royal. L'Alcázar est un palais-forteresse dont la construction a été ordonnée par Abd Al Ramán III en 913.
En raison de sa beauté, il a été choisi comme résidence par de nombreuses générations de monarques dans le passé. Aujourd'hui, elle est entourée de hordes de touristes portant des chapeaux colorés pour ne pas se perdre dans le groupe de compatriotes et brandissant des appareils photo de fabrication japonaise. Auparavant, au XIVe siècle, la seule foule qui frappait violemment sur les trous éclatés de la porte d'entrée massive était les chrétiens. Pas de chapeaux ou de visières de couleur, pas d'appareils photo. Des casques de fer avec des croix rouge sang et dans leurs mains le dernier produit de la technologie avancée de l'époque : des lames tranchantes soutenues par des boutons en métal.
En le voyant là, muet, témoin de l'histoire, l'Alcazar donne à réfléchir.
Vous entrez par la Puerta del Leon (porte du lion) et arrivez au patio du même nom.
On y entre et on n'arrive pas à croire que ceux qui y vivaient ont ordonné, presque comme une action de routine quotidienne, le meurtre d'un rival chrétien. Vous ne le pouvez pas si vous visitez les jardins royaux et que vous voyez, entre un palmier et un autre, un pigeon blanc solitaire perché sur l'un des tuyaux d'où s'écoule un jet d'eau dans la fontaine centrale de la cour.
Incroyable sensation de paix, se mêlant à l'harmonie de la colonnade blanche qui vous entoure et au déploiement des arcs muraux soutenant les balcons semi-ruinés, soutenus par les herbes vertes qui ont poussé timidement parmi ces ruines. Et vous commencez à vous perdre dans vos pensées. Vous touchez les motifs arabes gravés dans la pierre, décorant les murs, habilement placés au-dessus des carreaux minutieusement peints à la main, résultat d'une chaîne de montage primitive d'artistes infatigables, peut-être, sous-payés pour cette merveille. Vous trouvez refuge contre les plus de trente degrés à l'ombre fraîche du Patio de las Doncellas, en plongeant légèrement la paume de votre main dans la longue piscine au centre de cet endroit. L'eau n'est peut-être pas limpide, mais elle n'est certainement pas mortelle lorsque des bancs de poissons rouges tournent en permanence autour de ce récipient d'eau fonctionnel. Fonctionnel parce qu'il vous rafraîchit, parce qu'il vous réjouit de voir de l'eau après avoir vu les canaux sur le sol d'où coulait le sang des condamnés à mort.
La Torre del Oro (La Tour d'Or) est, avec la Giralda, le monument le plus emblématique de Séville ; il s'agit d'une ancienne tour de guet sur les rives du Guadalquivir. Il a été construit par les Almohades au début du 13e siècle pour contrôler la navigation sur le fleuve et son nom proviendrait du fait qu'il était autrefois recouvert de faïence dorée.
La tour a un plan dodécagonal composé de deux corps, l'un en pierre et l'autre en brique. Le couronnement n'a été ajouté qu'en 1760. La tour abrite actuellement le musée naval.
La place est de forme semi-circulaire (200 mètres de diamètre) et représente l'étreinte de l'Espagne et de ses anciennes colonies ; elle donne sur le fleuve Guadalquivir et symbolise la route vers l'Amérique.
La place est décorée de briques apparentes, de marbre et de céramiques, donnant une touche Renaissance et baroque à ses tours.
Le canal qui traverse la place est enjambé par quatre ponts représentant les quatre anciens royaumes d'Espagne. Adossés aux murs, une série de bancs et d'ornements en céramique forment des espaces faisant allusion aux quarante-huit provinces espagnoles (elles sont placées dans l'ordre alphabétique) ; sur ces espaces se trouvent des cartes, des mosaïques représentant des événements historiques et les armoiries de chaque capitale provinciale (ce sont les images que j'ai placées au début de chaque article sur les villes).
Les rues étroites de Séville sont un spectacle. À peine trois personnes marchant sur la même ligne horizontale parviennent à les traverser en même temps. Mais l'étroitesse de l'espace peut être considérée comme un problème secondaire. La vraie est la physionomie labyrinthique que ces rues étroites acquièrent au fur et à mesure que l'on s'y déplace. Il suffit de tourner à droite au lieu de tourner à gauche ou de descendre un escalier au lieu de le monter, et si vous n'êtes pas un expert de la région, le risque de vous perdre est très élevé. Heureusement, le sentiment d'égarement est périodiquement atténué par les fenêtres allant du sol au plafond qui encadrent les portes d'entrée des logements le long des murs du "labyrinthe".
C'est un soulagement de s'arrêter et d'admirer ce qu'ils présentent librement à l'œil : des cours ornées de plantes, de petites chutes d'eau, des fleurs grimpantes peuvent être vues le long de l'architecture espagnole.
Toutes les vieilles maisons ont cette sorte de pré-entrée dans l'habitation proprement dite.
Un fac-similé de paradis avec une partie familiale qui sort de nulle part : puissamment encourageant. Il vous fait respirer lorsque vous avez l'impression de manquer d'air.
Vous éprouvez un sentiment similaire lorsque vous voyez les petits carrés qui séparent les quartiers les uns des autres. Des lieux habilement exploités comme des rencontres touristiques, avec des tavernes, des restaurants chics et des bazars de toutes sortes.
Sur la place du même nom se trouve la Casa de Pilatos, le plus somptueux palais de Séville construit au début du XVIe siècle. L'idée était de faire une copie du prétoire du procurateur de Judée, Ponce Pilate, car le bâtiment était fortement désiré par Don Fadrique, de retour de son voyage en Terre Sainte.
Le palais est un mélange de différents styles architecturaux allant de la Renaissance au style mudéjar, typique de l'Andalousie.
Ce sont sans doute les têtes des Gorgones sur les boucliers des statues dans les coins de la cour centrale qui ne m'ont pas incité à beaucoup réfléchir.
Il peut aussi s'agir d'incohérences artistiques et décoratives flagrantes placées à des endroits où l'œil humain ne se pose jamais. Mais trouver une miniature du David de Michel-Ange sur le rebord de la plus haute fenêtre d'angle donnant sur le jardin balayé par les vents ne peut manquer de faire tomber tout soupçon de réflexion.
Et avec ses 36°C, Séville aussi me fait ses adieux. Je serais volontiers restée plus longtemps, mais ma prochaine destination m'attendait : Cadix.
All the most important monuments of Seville are located around the Plaza del Triunfo.
The imposing cathedral of Santa Maria de Sevilla, declared a UNESCO World Heritage Site, was built on the site of the former Mosque Mayor.
The entrance is truly impressive, in fact the cathedral is the second largest Catholic church after St Peter's. The interior is built on five naves.
Resting on a stone canopy, supported by the shoulders of four marble monsters brandishing crosses and swords: the tomb of Christopher Columbus. To observe with reverence the place of his eternal rest, to the exclusion of any hypothetical translation of the body told in the immediate years following his departure from the earthly world, is to shudder. You, a mere mortal before the memory of one of the most influential men in history, who made his name great by a merit never known. For a gross error, yet so universally celebrated. This is what fascinates me about Christopher Columbus: the fact that he used his free will to achieve a goal that was not predetermined, but qualitatively more important than what was expected and hoped for.
Weldon Kennedy from London, UK, CC BY 2.0 Wikimedia Commons
From the staircase inside the cathedral, you can climb to a 70-metre high platform from where you can enjoy one of the most beautiful views of Seville and a view of the Patio de los Narajos.
The Reales Alcázares.
There, in line with Seville's cathedral, stands the majestic Alcázar, the royal palace. The Alcázar is a palace-fortress whose construction was ordered by Abd Al Ramán III in 913.
Because of its beauty, it has been chosen as a residence by many generations of monarchs in the past. Today, it is surrounded by hordes of tourists wearing colourful hats so as not to get lost in the group of compatriots and brandishing Japanese-made cameras. In the past, in the 14th century, the only crowd that banged violently on the splintered holes of the massive gateway were the Christians. No coloured hats or visors, no cameras. Iron helmets with blood-red crosses and in their hands the latest product of the advanced technology of the time: sharp blades supported by metal buttons.
Seeing it there, mute, a witness to history, the Alcázar is a sobering sight.
You enter through the Puerta del Leon (Lion's Gate) and arrive at the patio of the same name.
You walk in and you can't believe that those who lived there ordered, almost as a daily routine, the murder of a Christian rival. You can't if you visit the royal gardens and see, between one palm tree and another, a solitary white pigeon perched on one of the pipes from which a stream of water flows into the central fountain of the court.
An incredible sense of peace, mingling with the harmony of the white colonnade around you and the unfolding of the wall arches supporting the semi-ruined balconies, supported by the green grasses that have grown shyly among these ruins. And you begin to lose yourself in thought. You touch the Arabic motifs carved into the stone, decorating the walls, skilfully placed above the painstakingly hand-painted tiles, the result of a primitive assembly line of tireless artists, perhaps, underpaid for this wonder. You find refuge from the thirty plus degrees in the cool shade of the Patio de las Doncellas, dipping your palm lightly into the long pool at the centre of this place. The water may not be crystal clear, but it's certainly not deadly when schools of goldfish are constantly circling around this functional container of water. Functional because it refreshes you, because it makes you happy to see water after seeing the channels on the floor from which the blood of the condemned flowed.
The Torre del Oro (The Golden Tower) is, along with the Giralda, the most emblematic monument in Seville; it is an ancient watchtower on the banks of the Guadalquivir. It was built by the Almohads at the beginning of the 13th century to control navigation on the river and its name is said to come from the fact that it was once covered in golden faience.
The tower has a dodecagonal plan composed of two bodies, one made of stone and the other of brick. The crown was not added until 1760. The tower currently houses the Naval Museum.
The square is semicircular in shape (200 metres in diameter) and represents the embrace of Spain and its former colonies; it overlooks the Guadalquivir River and symbolises the route to America.
The square is decorated with exposed brick, marble and ceramics, giving a Renaissance and Baroque touch to its towers.
The canal that crosses the square is spanned by four bridges representing the four ancient kingdoms of Spain. Against the walls, a series of benches and ceramic ornaments form spaces alluding to the forty-eight Spanish provinces (they are placed in alphabetical order); on these spaces are maps, mosaics representing historical events and the coat of arms of each provincial capital (these are the images I have placed at the beginning of each article on the cities).
The narrow streets of Seville are a spectacle. Barely three people walking in the same horizontal line manage to cross them at the same time. But the narrowness of the space can be considered a secondary problem. The real problem is the labyrinthine appearance that these narrow streets acquire as you move along them. Just turn right instead of left or go down a staircase instead of up, and if you are not an expert on the area, the risk of getting lost is very high. Fortunately, the feeling of getting lost is periodically mitigated by the floor-to-ceiling windows that frame the entrance doors to the dwellings along the walls of the "labyrinth".
It is a relief to stop and admire what they freely present to the eye: courtyards adorned with plants, small waterfalls, climbing flowers can be seen along the Spanish architecture.
All the old houses have this kind of pre-entry into the dwelling itself.
A facsimile of paradise with a family part that comes out of nowhere: powerfully encouraging. It makes you breathe when you feel like you're running out of air.
You get a similar feeling when you see the little squares that separate the districts from each other. Places cleverly exploited as tourist encounters, with taverns, chic restaurants and bazaars of all kinds.
In the square of the same name is the Casa de Pilatos, the most sumptuous palace in Seville built in the early 16th century. The idea was to make a copy of the praetorium of the procurator of Judea, Pontius Pilate, as the building was much desired by Don Fadrique, on his return from his trip to the Holy Land.
The palace is a mixture of different architectural styles ranging from the Renaissance to the Mudejar style, typical of Andalusia.
It was probably the heads of the Gorgons on the shields of the statues in the corners of the central courtyard that didn't make me think much.
It may also be a matter of glaring artistic and decorative inconsistencies placed in places where the human eye never lands. But finding a miniature of Michelangelo's David on the highest corner window sill overlooking the windswept garden cannot fail to remove any hint of reflection.
And with its 36°C, Seville is also bidding me farewell. I would have liked to stay longer, but my next destination was waiting for me: Cadiz.
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