Cuando googleas “¿cuáles son los países más hospitalarios del mundo?” el ranking que te ofrece la vasta red de internet inicia con Italia, España y Francia. La lista sigue con países europeos o europeizados. En la lista no están ni Venezuela ni Irán. Y, además de los incómodos y desdeñosos requisitos migratorios en España, tengo otros elementos para dudar y cuestionar un ranking tan sesgado.
En Venezuela es común decir "donde comen o duermen tres, comen o duermen cuatro" y se suele cocinar de más y dejar un guardado para quien pueda llegar.
En Irán te respetan que no ayunes incluso en el sagrado mes de Ramadán y, en Venezuela, nunca me despedí de un o una iraní sin que le agregara algo nutritivo a mi existencia. De muchos de ellos no te vas con el corazón o las manos vacías.Aunque sea te llevas en la memoria una de esas sonrisas de ojos que los caracteriza.
Sadeq y su esposa Fátima se ofrecieron para recibirme en el aeropuerto Imam Khomeini de Teherán. No me conocen. Son mi contacto de admisión en la universidad. Saben que llevo dos días viajando y me reciben con una rosa roja, un té, una torta de zanahoria y un mercado con todo lo que pudiera necesitar en lo inmediato y una que otra chuchería iraní. Fátima habla turco; Sadeq persa, inglés y algo de español. Yo hablo español y me defiendo como puedo con el inglés. Aún así todo se siente bien.
Se suponía que al llegar debía estar toda cubierta, pero eso no es verdad. Los oficiales de seguridad en el aeropuerto tratan con respeto y amabilidad incluso si no tienes Hiyab. Es lo que vieron mis ojos. No lo puedo inventar.
Sadeq y Fátima me llevan a la universidad.
Mi primer shock visual: El campus consta de un área administrativa y educativa y un hostal inmenso de cuatro pisos cuyo único vecino infraestructural es el impresionante Mausoleo Imam Khomeini. Ese lugar te hace sentir en el escenario de una película árabe, pero cuidado, en este caso, no es árabe, es persa.
Mi segundo shock visual: largos pasillos repletos de zapatos. Olvidaba que es común en los países asiáticos quitárselos antes de entrar al hogar. En las casas iraníes caminas de día y de noche sobre alfombras y en medias. La buena higiene no está en discusión en un lugar donde se practique verdaderamente el Islam.
Llego a mi habitación numerada con una cifra incomprensible y me saluda una chica de piel clara que no me entiende, otra chica vestida de negro proveniente de Yemen ha cargado mis maletas desde el lobby, me regala unos platos y cubiertos, y me dice algo en árabe que no entiendo. Le agradezco, elijo una cama entre cuatro, me preguntan si necesito algo más y suplico que me dejen dormir que ncesito descansar. Me azota el Jet Lag. Desempaco una almohada nueva y un edredón nuevo estampado con una rosa roja que me acaban de entregar y me entrego a los brazos de Morfeo.
“Hola, disculpa que te despierte. ¡Qué pena! No te quiero molestar, pero es importante que vengas conmigo ahora que es la 1 de la tarde para que sepas dónde está el comedor de la universidad y otras cosas, luego, si quieres, puedes volver a descansar"
Escucho, abro los ojos y me enfrento a una carita blanca estampada con unos lentes oversized y enmarcada en un velo negro. Es Marua. La única estudiante de la universidad que habla español.
Así empieza el bombardeo de información mientras vamos al comedor, a la sala de estudio, a la sala de oración y me muestra las opciones de entrada a la residencia.
Veo que la forma de vestir es más relajada en la residencia, el velo está indicado para las otras áreas de la universidad y el tipo de velo depende de la cultura y religiosidad de cada muchacha pues es una universidad para extranjeros. Hay más apertura cultural.
La comida preparada se ofrece a la 1:00 pm y a las 7:00pm de lunes a lunes, y en esas horas también se suele abrir la tienda de la universidad.
Podemos salir y entrar del campus con total libertad, pero si pasan de las 9 de la noche, mejor no llegar.
La ropa, con excepción de la interior, se lleva a la lavandería del hostal. Se entrega el jabón de preferencia y sólo debemos tenderla.
Sólo hay Wi-Fi en el salón de estudio, no en la residencia… anoto mientras siento el temor anticipado de tener problemas para comunicarme con mi gente fuera de Irán.
“Estudia bien. No solo en clases o para pasar. Y verás que es fácil. La universidad nos suele llevar de paseo por el país. Lo disfrutarás”
Marua me aconseja mientras abre la puerta del balcón y me cuenta que se dañó nuestra nevera, pero como la temperatura oscila entre los 0° y 10° y el orden y la higiene destacan, la comida se puede poner en el balcón y se conserva. Esperan que la arreglen antes de que llegue la primavera.
Terminamos el recorrido y pido a Marua que me deje descansar. Ella se despide me deja su número de teléfono y horas más tarde me despierta una chica morena de sonrisa ancha cuyo número de teléfono agendo en mi celular como “Fátima from Tanzania”. Es la encargada de mantener el orden y gestionar las solicitudes de las estudiantes en mi piso. Me dispongo a arreglar parte de mis cosas, entre ellas, unas fotos de Amanda. Y caigo en cuenta: “creo que esta vez me pasé de la raya en eso de asumir retos y apuntar a más. Ahora sí que estoy lejos, de verdad”.
Se me sale una lágrima y Fátima piensa que estoy triste. Le explico que mi hija ha ido a vivir con su padre y por eso me atreví a postularme a una beca y venir a Irán a estudiar. Fátima me dice “Oh, aprenderás y ya volverás para decirle que es capaz de todo, siempre. Inshallah”.
Un ex compañero de trabajo que lleva tres años viviendo en Irán y ha vivido en México, en Cuba, Argelia, Venezuela, Egipto, Bolivia y Gaza, me escribe por WhatsApp: “Bienvenida a Irán, el lugar donde te sientes querido, respetado y valorado de forma constante”.
Entonces pienso: qué importa lo que digan los rankings en internet o en redes sociales.
Esto es la realidad.
También dicen que es una locura haber venido acá, y quizás es así.
Pero nadie me invitó.
Nadie me envió.
Nadie me sedujo.
Nadie me convenció.
No quería ni necesitaba emigrar.
Nadie me obligó a dejar lo "seguro".
Nadie me pagó por venir ni estar acá.
Los anhelos del alma no se pueden traducir, transliterar ni explicar.
Este post es la continuidad de una serie de entregas que van en el siguiente orden:
When you puts in google “what are the most hospitable countries in the world?” the ranking offered by the vast internet starts with Italy, Spain and France. The list continues with European or Europeanized countries. Venezuela and Iran are not on the list. And, besides the migratory requirements in Spain, I have other elements to doubt and question such a biased ranking.
In Venezuela it is common to say “where three eat or sleep, four eat or sleep” and it is customary to overcook and leave a little extra for whoever may arrive.
In Iran they respect that you do not fast even in the holy month of Ramadan and, in Venezuela, I never said goodbye to an Iranian without adding something nutritious to my existence. From many of them you don't leave with an empty heart or empty hands, even if you take with you in your memory one of those smiling eyes that characterize them.
Sadeq and his wife Fatima offered to meet me at Tehran's Imam Khomeini airport. They don't know me. They are my university admissions contact. They know I have been traveling for two days and they welcome me with a red rose, tea, carrot cake and a market with everything I might need in the immediate term and the occasional Iranian knick-knack. Fatima speaks Turkish; Sadeq speaks Persian, English and some Spanish. I speak Spanish and get by as best I can with English. Still everything feels good.
Upon arrival it was supposed to be all covered, but that is not true. The security officers at the airport treat you with respect and kindness even if you don't have a hijab. That's what my eyes saw. I can't make it up.
Sadeq and Fatima take me to the university.
Mi first visual shock: the campus consists of an administrative and educational area and a huge four-story hostel whose only infrastructural neighbor is the impressive Imam Khomeini Mausoleum. Seeing it makes you feel like you're on the set of an Arab movie, but beware, in this case, it's not Arab, it's Persian.
My second visual shock: long corridors full of shoes. I forgot that it is common in Asian countries to take them off before entering the home. In Iranian homes you walk day and night on carpets and in socks. Good hygiene is out of the question in a place where Islam is truly practiced.
I arrive at my room numbered with an incomprehensible number and am greeted by a light-skinned girl who does not understand me, another girl dressed in black from Yemen has carried my bags from the lobby, gives me some plates and cutlery, and says something in Arabic that I do not understand. I thank her, choose a bed among four, they ask me if I need anything else and I beg them to let me sleep, I need to rest. Jet Lag hits me. I unpack a new pillow and a new comforter printed with a red rose that was just delivered to me and surrender to the arms of Morpheus.
"Hi, sorry to wake you up, what a shame! I don't want to disturb you, but it's important that you come with me now that it's 1 o'clock in the afternoon so you know where the university canteen is and other things, then, if you want, you can go back to rest”.
I listen, open my eyes and am confronted by a little white face stamped with oversized glasses and framed by a black veil. It's Marua. The only student at the university who speaks Spanish.
So begins the barrage of information as we go to the dining hall, study hall, prayer room and she shows me the dorm entrance options.
I see that the way of dressing is more relaxed in the residence, the veil is indicated for the other areas of the university and the type of veil depends on the culture and religiosity of each girl because it is a university for foreigners. There is more cultural openness.
Meals are available at 1:00 pm and 7:00 pm from Monday to Monday, and the university store is also open during those hours.
We can leave and enter the campus freely, but if it is after 9:00 pm, it is better not to arrive.
Clothes, except for underwear, are taken to the hostel laundry. Preferred soap is provided and all you have to do is hang it out.
Wi-Fi is only available in the study lounge, not in the residence... I note as I feel the anticipatory fear of having trouble communicating with my people outside Iran.
"Study well. Not just in classes or to pass. And you'll see that it's easy. The university usually takes us on a tour of the country. You'll enjoy it”.
Marua advises me as she opens the balcony door and tells me that our refrigerator was damaged, but since the temperature ranges between 0° and 10° and order and hygiene are important, the food can be put on the balcony and preserved. They hope to have it fixed before spring arrives.
We finish the tour and I ask Marua to let me rest. She says goodbye and leaves me her phone number and hours later I am woken up by a brunette girl with a wide smile whose phone number I save in my cell phone as “Fatima from Tanzania”. She is in charge of keeping order and managing the requests of the students in my apartment. I get ready to arrange some of my things, among them, some pictures of Amanda. And it dawns on me: “I think I've gone too far this time in taking on challenges and aiming for more. Now I'm really far away”.
A tear comes to my eye and Fatima thinks I'm sad. I explain that my daughter has gone to live with her father and that's why I dared to apply for a scholarship and come to Iran to study. Fatima tells me “Oh, you will learn and you will come back to tell her that she is capable of everything, always. Inshallah.”
A former co-worker who has been living in Iran for three years and has lived in Mexico, in Cuba, Algeria, Venezuela, Egypt, Bolivia and Gaza, writes me via WhatsApp: “Welcome to Iran, the place where you feel loved, respected and valued constantly”.
Then I think: what does it matter what the rankings say on the internet or on social networks.
This is reality.
They also say it's crazy to have come here, and maybe it is.
But nobody invited me.
Nobody sent me.
Nobody seduced me.
Nobody convinced me.
I didn't want or need to emigrate.
No one forced me to leave the “safe”.
No one paid me to come or to be here.
The longings of the soul cannot be translated, transliterated or explained.
This post is the continuation of a series of installments that go in the following order:
