Last time we saw this little one, it was fresh out the mould. The edges were removed. Now, we go ahead and prepare it to get it's sealant coat. If you want to see the previous entries, just click here.
Nothing too flashy here. It's just a piece of pine on the heel for aesthetic purposes. My idea of this piece is making contrast with the back color. If it is dark, the ornament is light, and vice versa.
Bindings are the hallmark of a great luthier. They actually don't serve any function. It's just something to brag about the skills. You can see some beautiful ones that are made with different patterns and so. I'm sticking with the traditional kind. But before doing anything of this, we need to open a space on the sound board to fit the bindings. I went to the workshop to get this done quickly. It was also my first time using a router. I think I did a pretty good job.
After the slot is opened, it's time to get the bindings in place. I did a lot of work and the results were ok, but, now, I know one has to glue the pieces of the bindings in order to put then in one try. What you'll see in pictures is the difficult way to put them. First, you need to trim this strips of wood so they have the same height as the sound board. Then, it's time to glue them using whatever means necessary. I help myself with masking tape. It holds the pieces in place easily and one can apply as much as needed to keep pressure on. When the first layer is ready, we move to the outer layer. This is easier to glue. We use the masking tape trick again. However, since we can use this layer to correct any defects in the inner one, we use chord to apply even more pressure. I always make the joke I'm make an Hallaca knot (an Hallaca is a traditional Venezuelan dish that is made in December, it is corn dough with a feeling of meat and vegetables, wrapped in a plantain leaves and entwined with a thick thread).
Once this is glued properly, we can use a chisel to remove the excess. Then we sand the whole piece and we have our bindings installed.
The fretboard has been sitting idly while all these other pieces get some action, time to get it in place. Since the neck already has the shape, there's not a lot to do here. There are also some guiding lines drawn on the instrument. We only need to make scratch patterns on the neck and the back of the fretboard (surfaces in contact). We apply glue and then hold them tight with clamps. Having the fretboard on is a key part for what is next.
The height of this piece is proportional to the height of the fretboard. Now that it is in place, we can determine the piece to use here. Also, put any kind of ornaments and else. It will also help cover the borders of the rosette. The difficult thing here is not to cover the bindings, so we need to measure and cut it to fit and keep showing the bindings. Once all this is completed, we can glue it and keep it in place with clamps.
This is a step of trimming everything that doesn't look good to the eye. We go through any defect that is sand-able. With the use of a rotary tool a lot of these are easy work. Sandpaper helps us with some difficult stuff. It is helps prepare the surface for sealant.
The fretboard is the first piece to receive a finishing coat. This is because we need to put the frets. So, we sand it flat with our glass sanding block. Clean it. Then, we start the process of sealing it with teak oil. This is done in steps. We apply the oil. Let it dry. Then, sand it with 400 or higher grit. Rinse and repeat. This is done until we are pleased with the results.
While the sealing of the fretboard takes place, we use the time to make the bridge. This is the second piece to receive the natural finish. Taking this block of wood, we make the measures and cut. Then, we sand and use every tool needed to get to the end result. I used my rotary tool to cut the saddle slot. However, I almost lose and eye because the cutting disc broke in pieces. Remember kinds, always use safety goggles while working with this kind of tool. Anyways, the goal was achieved and I also started to seal it with teak oil.
Installing the frets is another test to your abilities. It isn't difficult. You just need to hammer the fret wire in place. However, here is where you'll see if your slots are even. No pressure. Once the frets are in place, we file the endings and then make this bevel on the borders. This is both aesthetic and functional. The latter is preventing any cuts the player might get while sliding their fingers down the fretboard.
I tend to make an asymmetric mosaic to adorn the head stock. I wasn't going to let this chance slip. However, I wasn't sure about the design. This is my idea. I used some pieces of the same kinds of woods present in the instrument. It isn't difficult to make. You just need to get the pieces together as you want to align them. After this, you only trace your design and cut. The last steps are to glue in place and cut it to shape.
Now that the frets are on, we can round the back of the neck. Before I had a rasp, I did everything with cutting tools. A rasp works wonders here. I marked the initial and final heights and made a reference cut. Then, I started to file away material until I had a rough shape. Then, it's all sandpaper to smooth the surface and get work the shape.
The last details come in little things. There's the division between the neck and head stock. It is a shape I make using a can as guide. There's a lot of different designs for this. Then, we need the holes for the tuning machines. After we trace them on the head stock, we use a drill to open them and then test if the tuning machine can get in. We also take this time to make the measures for the setting of strings and nut. The strings are measured from the nut to the soundboard. This gives us the position of the saddle and also the position of the strings on the bridge. Lastly, we can measure the height of the string on the nut. These too last pieces will determine the action of the strings in the instrument. And with all this work, we can start applying sealant, then start it's finishing layer.
La última vez que vimos este instrumento, apenas había salido del molde. Se trabajó en los bordes. Ahora, veamos qué otras cosas han cambiado en preparación al acabado. Si quieres ver la publicación anterior, solo debes hacer click aquí.
No hay mucho que decir sobre esto. Solo es una pieza de madera con propósitos estéticos. Mi idea general para hacer esto es un contraste entre las maderas del fondo y esta pieza. Si el fondo es oscuro, esta es clara, y viceversa.
La filetería es de esas cosas para alardear sobre las habilidades de un luthier. Esto no cumple una función más allá de la estética. Hay unos muy hermosos con patrones y colores variados. Pero aquí verán los tradicionales. Antes de hacer cualquier cosa, hay que abrir unos canales para colocarlos. Hice una corta visita al taller para esto. También fue la primera vez que utilicé un trompo (rematador de fórmica). Creo que hice un buen trabajo.
Después de abrir el canal, es hora de colocar los filetes. Aquí me fui por el camino difícil. Resulta que si unes las piezas y luego las pegas, todo es más fácil. Ahora lo sé. Entonces, esto es lo que ocurrió en mi caso. Primero, se rebajan las piezas a la altura de la canal. Luego, se pega una parte utilizando algo para sujetarlo en su lugar. Usé cinta de enmascarar. Es fácil de colocar y puede utilizar toda la que necesites para aplicar más presión. Una vez que se completa la primera capa, se va por la exterior. Esta es más fácil. Se puede repetir la cinta. Sin embargo, como esta nos permite corregir errores de la capa interna utilizamos cordel para aplicar las presión y asegurarnos que la filetaría interna esté bien pegada a la tapa armónica. Siempre hago un chiste de que esto es como amarrar una hallaca.
Después de sacar nuestra hallaca de todo el cordel, podemos remover los excesos. Luego, lijamos toda la superficie. Nuestros perfiles están instalados.
Desde que trabajos el diapasón, este ha estado por ahí sin hacer nada. Ya no más.Es hora de colocarlo en su lugar. Como el mástil ya tiene forma, no hay mucho qué hacer. También hay líneas guía en el instrumento. Solo tenemos que hacer marcas en el mástil y la parte interna del diapasón (superficies que estarán en contacto), aplicar pegamento y sujetar ambas piezas con prensas. Colocar esta pieza es importante para determinar la altura de la siguiente.
La altura de esta pieza está determinada por la altura del diapasón. Además, es ahora cuando debemos decidir qué clase de adornos se colocarán aquí. Y como otro punto a favor, con esto podremos tapar los bordes de la roseta. Lo difícil en este caso es colocar el golpeador sin cubrir la filetería. Tenemos que medir y cortar con cuidado. Cuando tengamos la medida justa, podemos pegar la pieza y sujetarla con prensas.
Ahora podemos rebajar cualquier exceso y corregir cualquier detalle suelto que este presente en el exterior del instrumento. El rotamil facilita mucho este tipo de trabajos. El papel de lija nos puede ayudar con algunas cosas difíciles de quitar. Además, prerara la superficie para el sellador.
El diapasón es la primera pieza en recibir un acabado. Esto ocurre porque tenemos que colocar los trastes. Por lo tanto, lijamos la superficie para colocarla a escuadra con nuestro bloque de vidrio. Se limpia. Luego, empezamos a sellar con aceite de teca. Esto se hace en etapas. Se aplica el aceite. Se deja secar. Luego, se lija con algun grano de 400 o más. Después, se repite todo otra vez. Se hace tantas veces como se considere necesario.
Mientras se hace el sellado del diapasón, se trabaja en el puente. Esta es la segunda pieza en recibir el acabado. Tomamos este bloque de madera, se mide y se corta. Luego, se lija todo y se utiliza la rotamil para cortar la ranura de la cejilla. Sin embargo, casi pierdo un ojo haciendo esto. Recuerden siempre utilizar equipo de seguridad para este tipo de herramientas. De cualquier manera, el trabajo se completó y se selló con aceite de teca.
Instalar estos es otra prueba de las habilidades de un luthier. No es que sea difícil. Solo hay que usar un martillo y cortar. No obstante, Aquí es donde se ve si las ranuras están rectas. Sin presiones. Una vez que los trastes estén en su lugar, se liman los bordes y se hace un bisel. Esto cumple dos funciones. La primera es estética; la segunda, evita que el ejecutante se corte los dedos al deslizarlos por el diapasón.
Siempre trato de hacer un mosaico asimétrico para la pala del instrumento. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Pero no había pensado en un diseño hasta ahora. Este fue el resultado. Utilicé algunas de las maderas presentes en el instrumento. No es difícil de hacer. Se juntan las piezas y luego se cortan de acuerdo al diseño de la pala. Se pega en su lugar y se cortan los excesos.
Ya que los trastes están en su lugar podemos redondear la parte trasera del mástil. Antes de tener una escorfina, tenia que hacer esto tallando. Pero la escorfina hace todo más fácil. Primero se marcan las alturas y se hacen cortes de referencia. Luego, se usa la escorfina para retirar material y dar una forma básica. Todo esto se refina luego con papel de lija.
Los últimos detalles son pequeños. Se hace una división entre el mástil y la pala. Esta forma se hace utiilizando una lata para dibujar la curva. Hay miles de diseños posibles para esto. También están los agujeros para las clavijas. Una vez que marcamos su posición, utilizamos un taladro. Finalmente, probamos si las clavijas pasan por ahí. Aprovechamos también para marcar la posición de las cuerdas y cómo estarán ubicadas en el puente. Estas posiciones se marcan desde la cejuela hasta la tapa armónica. Esto nos da la posición de la cejilla y las marcas para el puente. Por último, marcamos la altura de la cejula. Estás dos piezas con nombres pareciso determinan la altura de las cuerdas en el instrumento. Después de todo este trabajo, podemos comenzar a sellar todo y luego comenzar el acabado.
